上個世紀末，一本叫做「美饌巴黎：品味花都小餐廳」的書是這樣介紹兩位作者的：「兩位旅居法國多年，懂吃、懂酒的年輕人」。倏乎20年，昔日年輕人已晉升大叔，林裕森成了葡萄酒專家、謝忠道占位法國美食達人。
林裕森如今是公認的葡萄酒大師，外界以為他日日悠游酒池中，其實他不主打酒評，不必一直品嘗大量樣品，但任何的品酒，為了保持感官靈敏，都要吐掉，又或者突然在很短時間內出現很多精彩的酒，都要一口氣品完。
「其實很痛苦，連那種很珍貴的、經60年熟成的酒都要吐掉，因為後面還有更精彩的。」林裕森形容：「我這生吐掉的酒，可能是我喝進去的100倍以上。」
林裕森的主要工作是寫作與演講，尤其當年在勃根地學會風土的本質，從風土的角度去看美食，去理解一個地方的文化，以這個架構套用在不同的寫作上。
「當時每天去酒廠採訪，他們告訴我的事，都和我在學校學到的相反，那是個反省的過程。」他說：「我花了10年學葡萄酒，又花了20年忘掉它。」尤其勃根地有不同的價值觀，更能接近葡萄酒的真實，幫助他後來寫歐陸傳奇食材、甚至台灣水果或其他書，都從這個角度去看。
林裕森還具備一個讓好友歎服的本事。謝忠道說，兩人在一個場合，「我說這支酒如何如何，他卻說我早在何時已喝過這支酒。你看，他有我沒有的味覺記憶能力，這對我來講就是接近天賦。」
林裕森不認為這是天賦：「大家的能力接近，因為你未受訓練，就失去了這能力，所以葡萄酒訓練是把你原有的能力找回來。我一直覺得因為葡萄酒的訓＿練，讓我對其他東西也變得很敏感。」
林裕森說，只要上過葡萄酒的感官分析、品酒課程，都能分辨出一口酒裡的前味、中味、餘味，秘訣在於把葡萄酒的元素分離出來，是酸味或甜味，酸味是酒石酸、檸檬酸，或者各種單寧，就會知道它的差別在哪裡，「是以非常科學的方式去理解它的差異性」。
重點是「幫每個味覺做定位」。林裕森說，做過感官分析之後，就會有味覺座標，喝每一支酒的時候，就可以找到味覺座標，容易從記憶盒子裡找出來，「我不覺得這個是天賦，並不是記起來，而是找到存在什麼地方，就可以做一個比較，這其實是方法論。」
作為一個葡萄酒寫作的自由作家，林裕森無可避免要面臨如何跟讀者溝通的問題，必須建立在共同的方法論上，那是葡萄酒世界的共通語言。
方法論實用，但有盲點，林裕森近期在談「弱滋味」或自然酒時，就是在反省這一點，「當你把它變成一種科學的、理性的，反而失去了很多更珍貴的東西，看不到很多更接近真實的東西。」
可是如果撇開這一套，從自己的角度出發，就會變成詩意的、文學性的。林裕森說：「當然也可以一個人喝酒覺得好喝，不一定要被這個共同語言所限制，從情感的層面去接近葡萄酒，那才是真正喝酒帶來的快樂。」
「我都說自己是葡萄酒界的寄生蟲，我扮演的角色是讓更多人可以去理解。」林裕森說，這個角色很有趣，因為每個人有不同的方式去詮釋同樣東西，「透過我的詮釋，可能讓別人從另一種面向去了解葡萄酒。」
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